Jump to content

MikaJ

Members
  • Content Count

    1,206
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    20

MikaJ last won the day on April 18

MikaJ had the most liked content!

About MikaJ

  • Rank
    God Member

Profile Information

  • Location
    Turku
  • Interests
    Mini Van, Mini SPi, Audi S2A, DKW Munga

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Näköjään ei ole pakko maksaa minimissään 20euron palvelumaksua Minispareksen tilauksesta DHL:lle vaikka niin sivuilla lukeekin. DHL:ltä tuli viesti että he tekee se tohon hintaan tai sitten ilmaiseksi saa tehdä itse. Kyllä tosta tuntipalkoille pääsee kun itse tekee, hommassa menee muutama minuutti. Homma on erittäin helppoa. 1. Vastaa DHL:n tekstiviestiin että haluat tullata itse. 2. Odota että paketti on Suomessa, DHL:tä tulee sähköposti missä on kuljetusasiakirjanumero. Sinulla on neljä päivää aikaa tehdä tämä tai sitten alkaa juoksemaan varastointimaksut. 3. DHL:n sähköp
  2. Jos ei löydy pitkää venttiiliä niin mulla on tossa vielä työpöydällä pari kun just vaihdoin museomopoon uudet sisäkumit. Pistä YV:llä osoite niin kirjeenä perille jos et Turusta hae.
  3. Tossa sopivasti videonpätkääkin projektista. https://www.youtube.com/watch?v=oEAwOJ_hX1Y Yleisesti jos haluaa hipalata tekniikasta muutakin samalla kuntoon kuin vain ja pelkästään vaihtaa sen stefan, niin silloin ehdottomasti moottori+vaihdelaatikkopaketti irti. Minic:n Kuvista näkee hyvin mielestäni koko paketin irroittamisen järkevyyden. Mitä tossa nyt enää kiinni että moottori olisi lähtenyt vaihdelaatikon kanssa irti, pakoputki ja oikea moottorituki... Itse en yhtään epäile etteikö tuon tekisi tunnissa,vähintään kahdessa. Harvemmin sitä yli 2tuntia ammattilaine
  4. 1. Ammattimies vissiin irroittaa paketin tunnissa, joten voisi kuvitella etää amatööri tekee sen ekaa kertaa kolmessa. En ole koskaan R53:seen tehnyt remppaa, mutta siinä käsityksessä olen että siitä on paljon helpompi irroittaa koko paketti irti kuin vaihdelaatikko erikseen.
  5. Ei ole kovin terveellistä jatkaa ajoa jos liian rikas seos on seurausta bensansekaisesta öljyhuohotuksesta. Riittävästi kun öljyä on bensalla jatkettu niin voitelukyky ei enää riitä.
  6. MikaJ

    Vikakoodi

    Kuulostaa että korjaamolla ei ole mitään hajua viasta mutta korjataan ja vaihdetaan osia niin kauan kun asiakkaalta rahaa tulee... Vikakoodista olisi kiva saada vielä tarkennus, tuo P0341 kun on liian yleismaallinen. Mutta omasta kristallipallostani lähtisin kyllä ennemmin tutkimaan nokka-akselin anturin johdotuksia kuin vaihtaisin lambda-anturia.
  7. Totta, jos ei noi urat mätsää niin sit voi olla loputon tappelu että pysyykö kiinni millään. Linkki pariin tuotteeseen nettikauppaan, nämä on just niitä tuotteita kun on ärsyttävä etsiä kun ei oikeen kellään ole suoraa listausta tämmöisistä yleisosista vaan pitää hakusanoilla etsiä: https://aeromotors.fi/kataloog/article/5212119/vkjml-01003-skf https://aeromotors.fi/kataloog/article/2379114/17988-mapco Vaikka itselläni on Biltema ja Motonet yms paikat tässä ihan vieressä, niin todella harvoin tulee niistä ostettua mitään kun hinnat ovat niin järjettömiä. Eilen tilasin kasan
  8. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/voimansiirto/vetonivelen-suojakumit/vetonivelen-suojakumin-kiinnitin-2-kpl-2000034790 Ton tyylisiä itse aina käytän, kokoskaala on niin laaja että ei oo niveltä tullut mihin ei menisi. Hyllyssä on hyvä aina pitää muutama sarja, kun ne kuitenkin sopii aina kaikkiin.
  9. 22,225mm ensiövedon välirattaan akselin halkaisija, se kait on kaikissa A+ laatikoissa, ehkä. Mutta sitten tosiaan on noi 79-83 (???) early A+ laatikot mitkä on välimuotoja kaikenkaikkiaan, en muista onko niissä laatikon kuori sama kuin myöhemmissä "normi" A+ laatikoissa. Mutta noin pääpiirteittäin A ja A+ laatikot on osiltaan ihan erilaisia. A+ laatikko on vahvempi, kasvatettu laakerikokoja. Sulla on ihan normi A sarjan 4synkattu laatikko nyt todennäköisesti. Yks mikä sen vielä varmistaa on pääakselin sisäänmenolaakeripinnan koko, 18mm on kait kaikissa A+ laatikoissa.
  10. Muista myös tilata uusi/parempi 1-2 kytkentäholkki. Se on varmasti myös paskana jos kakkosen kytkennät on tossa kunnossa.
  11. A+ laatikkoa on kahdenlaisilla rattailla, alkupään laatikot olivat A laatikon tyylisellä ratasprofiililla.
  12. Muovipussiin lämmintä vettä ja pistää sen korkkia/ympärystää vasten. Ei ole kokemusta just tosta korkista, mutta nopea/helppo/harmiton kikka mikä on aina auttanut kun on tarve ollut.
  13. Kyllä minun mielestäni ajatus on että se menee juuri noin, perustelumuistiostakin luettuna. Mikäli tehot nousevat yli 20% niin sitten mennään vertailuauton tehopainosuhteen laskentaan. Jos autossa tehopainosuhde on jo tehtaalta alle mitä saa olla, niitä saa siis virittää vain 20%. En minäkään yllytä ketään tekemään rumpujarrullista viriminiä, tämä on vain periaatteellista yksinkertaistamista miten uudet säännöt menevät.
  14. Laitetaan vielä sen verran että paljeväli ei sais olla 1-3mm, muuten nakutus rupeaa vaivaamaan herkästi. Paljeväli on se mitä männän ja kannen tasaisen osan väliin jää kone kasattuna. Itse rakentelen 0,6-0,8mm väliin paljevälin. Jos kannentiiviste siis on puristettuna 1mm paksu, niin männän voi antaa tulla 0,2-0,4mm lohkon pinnan yli. Moderneissa vakiomoottoreissa yleensä paljeväli on 0,8mm. Tämä on yksi osa-alue miksi puristussuhteet ovat huomattavasti isompia nykypäivänä kuin 60vuotta sitten.
  15. Käytämme 850cc Miniä vertailuajoneuvona jolloin tehopainosuhde saa olla 12kg/kW. Jos omapainoa on 600kg niin sitten tehoa saa olla 68heppaa 850cc jarruilla ja alustalla. Tämä riittää 1275cc vakiomoottorille. 1100cc mikä on käsittääkseni tehokkain rumpujarrulaitos, äkkiä katottuna vertailuautona tehopainosuhde painuu 10kg/kw. 600kilon omapainolla se tekee 81hevosta mahdollisen uuden tekniikan teholle. Levyjarruilla sitten pääsee 7kg/kW tehopainosuhteeseen. 600kilon omapainolla se tekee 116heposta. Mukavasti siis tulee moderneja pikkuisia turbomoottoreita vaihtoehdoksi vier
×
×
  • Create New...