Jump to content

MikaJ

Members
  • Content Count

    1,164
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    9

Everything posted by MikaJ

  1. Diagnostiikkalaite kiinni ja katsoo mistä kiukuttelee, aika turha lähteä arvailemaan. Sieltä sitten näkee onko ajonesto pois päältä ja meneekö starttipyyntö mihinkään eteenpäin.
  2. Kuulostaa kyllä ihan normi helicoileilta jos ei ole paikallaan pysynyt. Ratkaisuja siis on nimenomaan siihen että kantta ei tarvitse irroittaa, esim time sertillä on ihan hyvä ratkaisu. https://www.timesert.com/html/howtosp.html
  3. Tulpanreikiin on ihan oman korjauskierteensä, eivät nekään paikoillaan 100% varmasti pysy mutta paremmin kuin perus "helicoil".
  4. Tulikin jälkikäteen mieleen että Audin vanhat 4venttiiliset turbokoneet oli kranttuja tuosta. Jos ei tulpat ollut vähintään 30Nm momentissa ne lähtivät helpolla auki.
  5. Yleensä johtuu siitä että niitä ei ole kiristetty kunnolla. Mutta on niitä moottoreita mistä ne lähtee helpommin löystymään kuin toisista. Momenttiavain on hyvä väline tulppien kiinnitykseen, ei tule yllätyksiä.
  6. Ei ole osien saannissa mitään haastetta, esim spareksella äkkiä katottuna kaikkia on hyllyssäkin. Nyrkkisääntönä voi sanoa että lambda vaihtoon kymmenen vuoden välein jos ei osaa testata sen kuntoa. Testerillä tai yleismittarilla/skoolilla voi katsoa lambdan kunnon, niiden reagointiaika hidastuu vanhenmiten. Toimintakuntoinen anturi reagoi vähintään 1Hz taajuudella.
  7. Orkkis sarja sen verran edullinen että en itsellenikään muuta laittaisi, varsinkin kun kyseessä on täysin susi konstruktio. Tarvikkeenakin tosin saa samaa niitattavaa ketjua. Mutta kun liike teettää asiakkeelle tommoisen työn niin halvimmallahan se teetetään. Juuri sain yhden hyvän esimerkin korjattua kun ostin isolta valkakunnallisesta ketjulta "romuna". He olivat teettäneet siihen remontin kun uusi omistaja oli valittanut öljyvuodosta. En tiedä missä maakuopassa se on korjattu, mutta kaikki niin päin persettä kuin voi olla. Alkuperäinen ongelma oli vuotava kampuran takastefa, samalla oli sitten asennettu kokonaan uusi kytkinpaketti vauhtipyörineen ja painelaakeri/työsylintereineen. Korjauksen jälkeen öljyvuodot oli vielä isompia ja uusi kytkinkin luisti, diagnoosi oli että moottorilohko halki. Nooh, mitä sieltä sitten löytyi: - Starttimoottori yhdellä pultilla kiinni - Laatikon ja lohkon välistä alavälipelti puuttui, vääntää laatikkoa millin vinoon. - Kampuran stefa asennettu väärinpäin - Vaihdelaatikon kytkinakselin stefa puuttui kokonaan. Aika kaukana haljenneesta lohkosta oltiin, edellisellä korjaajalla taisi olla pahasti halkinainen otsalohko. Tällä kertaa halpa korjaamo taisi tulla kalliiksi, mutta kait se pidemmässä juoksussa lyö leiville.
  8. Febin ketjussrja ohjureilla ja kiristyspatruunalla alle satkun näyttäis olevan R56 Miniin. Ei siis orkkis, tohon se 350e töitä päälle niin kaukana ollaan 1800eurosta. [edit] Kattelin vielä Speed-autoteile.fi kautta niin orkkis osat on alta 350euroa, ketju, kiristinpatruuna, ohjaimet ja venakopan tiiviste. Merkkiliikkeen tuntiveloitus 130e? kertaa 5, 650e. Toki Suomen merkkitiskillä osien hinta lienee hieman isompi kuin 350e, mutta ei se tuplaten ole, mikä sekään ei riitä lähellekkään 1800euroa. Jos paketti sisältää vielä rattaat ja vanos säätimen alkuperäisenä niin sitten ollaan varmasti ihan tontilla 1800euron kanssa, mutta harvemmin niitä lähdetään turhaan vaihtamaan, ainakaan tuota merkkiosana +600euron vanosketjupyörää.
  9. Pyydä ensimmäiseksi erittely korjausarviosta, kuulostaa vähän siltä että remppa maksaa 900e ja sulta otetaan kaikki. Harvemmin nuo merkkarilla remppoja teettää, halvimmalla ranen pajalla usein kun kaikki kulu on vain menoa. Jos ohjeaika on 5tuntia niin työstä tulee maks 350e(oletus että joku heidän käyttämä paja tekee 70e/h heille hommat) osat tarvikkeena maksaa hatusta heitettynä maksimissaan 300e. Vielä jää liikkeelle hyvä profit jos maksat 900e. Mulla työn alla just vastaava 116i bemari. Siinä tais ohjeaika olla 2,5tuntia ja jakopää tarvikkeena 150e, venakopan tiiviste 60e.
  10. Et tarvitse muuta kuin TTL kaapelin. https://www.ebay.co.uk/itm/PL2303HX-Kabel-FTDI-USB-to-TTL-Konverter-Modul-Adapter-Arduino-zu-UART-RS232/252797495606?hash=item3adbe7a936:g:MwoAAOSwarlb3s6V Sitten vaan johdot kiinni diagnostiikkaliittimeen. Vanhan liittimen voi heittää vaikka mäkeen jos ei halua ostaa vastakappaletta (Mouser esim kyllä myy noita, mutta toki postikuluineen tulee yksittäiselle hintaa) Musta-pinkki -> musta - MAA Valko-kelta -> vihreä - TXD Musta-vihreä -> valkoinen - RXD Sitten tietenkin vielä USB->USB mircro tms adapteri että ton kaapelin saa kiinni siihen kännykkään/tablettiin, missä todennäköisesti ei ole isokokoista USB-A liitintä Jos vähän enemmän sijoittaa niin saa vanhan "oikean" testerin. Esim: https://www.ebay.co.uk/itm/CRYPTON-RAC-ACT1-FAULT-CODE-READER-SCAN-TOOL-ROVER-MINI-1-3-SPI-FORD/283647254334?hash=item420ab19f3e:g:ZygAAOSwKdNdqZK8 https://www.ebay.co.uk/itm/Sykes-pickavant-Acr4-Rover-mini-spi-mpi-code-reader-kit/133210640559?hash=item1f03f910af:g:UEQAAOSwZ4pdtHu0 Näiden kyllä ei pitäisi tarjota mitään sen enempää kuin tuon Adroid pohjaisen testerin, tai tietokoneelle saatavan MEMSgauge ohjelman lisäksi. Itse olen käyttänyt vain tuota Sykes Pickavantin työkalua kun sellainen tuli ennen noita uudempia ohjelmia ostettua. Niitä saa välillä ihan kohtuu hintaan Ebaysta ja melkein kaikissa seteissä on vähintään SPi kamat mukana. Mikä sen seoksen sitten voisi sekoittaa jos arvataan ilman testeriä. Moottorin lämpö on helppo todentaa ilman testeriäkin, jos mittariston moottirinlämpömittari toimii normaalin oloisesti niin ei se ainakaan se ole, koska mittaristo saa signaalin ECUlta joka ohjaa sitä moottorinlämpöanturin mukaan. Imuilmanlämmön voi ottaa irti, se menee silloin muistaakseni 20asteen vakioasetukseen, eikä se ihan älyttömästi vaikuta ainakaan järjellisillä väleillä. Jäljelle jää siis imusarjan paine ja lambda, muuta ei ole. En ole kokeillut koskaan että miten käy jos ottaa lambdan irti, rupeeko pikkuhiljaa rikastamaan/laihentamaan seosta ihan älyttömästi, mahdollista. Imusarjan painetieto jos on väärä niin koko homma on ihan sekaisin, tämä on siitä huono että sen voi nähdä vain testerillä tai jos oikeen innostuu niin ecun purkamalla ja mittaamalla yleismittarilla paine-anturin lähtöjännitettä (en suosittele). Rikkinäinen/huono lambda muuttaa polttoainekartaston korjauskertoimia. Kun vaihtaa uuden lambdan niin autoa pitää käyttää/ajaa semmoisen puolisen tuntia ennenkuin se on täysin varmasti korjannut korjauskertoimet oikeasti. MEMS on ikivanha laite ja korjausten raja-arvot on todella suuret sekä niiden kertoimien muuttaminen hidasta. Kaikki kirjoitus sitten pienellä varauksella, minulla ei ole ollut MEMSsiä kiinni enää moneen vuoteen. Vähän sitä kuitenkin tuli tutkailtua aikoinaan kun se oli vielä kiinni, ihan pätevä purkki se on vakiokoneessa, ei mitään syytä vaihtaa pois. Itselle tuli virikone niin silloin vakiosofta ei ollut enää vaihtoehto. Laiskana en jakasanut ruveta selvittämään koodia ja sen muokkausta vaan laitoin jälkiasennusecun.
  11. MEMS on aika tarkka lambda anturin kunnosta, se kanttaa vaihtaa uuteen Boschilaiseen mikäli on vielä alkuperäinen. Lisäksi jos alkuperäinen "fuel trap" on poistettu moottoriohjainlaitteen alipaineletkusta niin on riski että paineanturi on täynnä bensaa eikä toimi kunnolla. Testerillä helppoa katsoa mikä anturi näyttää väärin, mutta tosiaan SPi:ssä toimivat testerit on vähemmin saatavilla. SPi:n tapauksessa hyvä asia on että se on MEMS 1.6 versio, siihen on saatavilla android pohjainen testeriohjelmisto. Ilmaisellakin tekee pienet hommat ja maksullinen versio on vain kympin. Kaapeli liittimineen kympin verran, halvimmillaan pari euroa. Itse en miettisi hetkeäkään vian tutkimista ennenkuin on tuo hankittu ja pääsee dataa katsomaan. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä kun pelotellaan että kun uusi tekniikka vanhenee ja tulevaisuudessa vanhojen autojen korjaaminen on mahdotonta kun tehtaiden tuki puuttuu. Harrastajat tekee kyllä tarpeen mukaan ohjelmia ja keksii keinoja. http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVJ1Dqrs26DN1nQJWVLjK7V3tjfW
  12. Minä lämmitän kosaanilla koppaa laakerin kohdalta ja kopauttaa koppaa pattinkia vasten niin laakeri putoaa irti.
  13. MikaJ

    Jäähdytysneste

    Ei se ruoste siellä lisäänny kun on jäähdytinnesteet sisällä. Laita vaikka moderni VAG G13 spekan täyttävä neste niin ei tartte vaihdella kuin vaikka vuosikymmenen välein harrasteautossa. Tuo vedetön jäähdytinneste on järjetön tuote, muutakuin valmistajalle ja myyjälle.
  14. MikaJ

    Hayabusa Miniin

    Prochargerin hinta on 1500-2000e. Tuskimpa juurikaan halvemmalla lähtee jos laatu on kunnossa.
  15. Termari tosiaan on ihan tarpeellinen öljynJÄÄHDYTTÄJÄN kanssa. Öljynlauhduttimesta en tiedä kun en ole ikinä missään autossa sellaista nähnyt. Jos öljynlämmöt rupeaa nousemaan huimasti yli sadan asteen normaalisti niin sitten pitää miettiä sen jäähdytystä.
  16. Onhan sitä nyt kuuma keli, mutta tuskin vielä näillä keleillä on mitään tarvetta öljynlauhduttimelle
  17. Ruiskuttelee tyhjäkäynnillä jotain palavaa ainetta potenttiaalisiin vuotokohteisiin niin huomaa onko vuotoa, startti pilottia, brake clean yms. Happianturi tosiaan pitäis vaihtaa parin vuoden välein, mutta riippuen mallista niin virhe ei ihan älyttömästi äkkiä kasva. Kun alempaa kuvaa kattoo niin jotain on tosi paljon pielessä vaikka HC ja CO on about kohdallaan. CO + CO2 pitäis olla yhteensä noin 15% kun seos on sinnepäin kunnossa, kuten ylemmässä kuvassa. Varmista vielä sytkäennakkokin uudestaan. Tarkista ihan ensin että sun merkit kampuralla on varmasti oikein. Ykkönen tulpanreidästä rautalanka sisään ja pyörittää konetta niin että se on yläkuolokohdassa. Sitten merkin tarkistus kampuralta ja vaikka tussilla se uusiksi/näkyväksi.
  18. Ootko kokeillut säätää rikkaammalle? Vaikuttaisi että vois olla myös reilusti laihalla säätö, silloin Co ja happi nousee kanssa reilusti. Imuvuodot tarkistettu? Puristuspainemittaus olisi myös hyvä tehdä, vähän vuotava venttiili saa tyhjäkäynnillä seokset helposti sekaisin.
  19. Miten niin epärelevantti? Mikäli tulevaisuudessa alkuperäinen pilvipalvelu ei enää toimi, muutetaan koodia niin että ottaa yhteyden korvaavaan palveluun ja appiin. Ei nää asiat ole niin monimutkaisia, ihmiset ne on tehnyt... Ei se nykyinenkään museoauto parkkiin jää jos ei merkkitiskiltä enää saa kärkiä jakajaan. Laitetaan tarvikkeena vastaava tai sovelletaan jotain muuta.
  20. Ei mikään ongelma, aina joku tekee korvaavan palvelun mikäli sellaiselle on oikea tarve. Tesla on hyvä esimerkki, täysin ulkopuolisilta suljettu järjetestelmä tehtaalta lähtiessään, omistaja tai ulkopuolinen korjaamo ei pysty tekemään mitään. Noh, lähetät modulit oikealle pajalle niin ne tulee sieltä takaisin custom ohjelmilla jonka jälkeen huoltotilat ovat omistajan käytettävissä. Ihan samaa mutinaa taisi tulla kun autoon ekan kerran asennettiin kumipyörät, miten näitä kukaan pitää kunnossa kun ei voi puusta veistää uusia...
  21. Jos ei ole pakoventtiileissä seetirenkaita. Seetirenkaalisen kannen kanssa turha lutrata lisäaineiden kanssa.
  22. Normaalisti ei mitään, kyllä nyt sen verran kunnossa ja luottoa pitää olla että auto toimii. Mutta pidemmillä reissuilla työkalusalkku. Mielestäni turhaa mitään yksittäisiä irtoavaimia pitää mukana, koska kuitenkin hajoaa sitten joku jossa tarvitsisi ihan jotain muuta työkalua kuin se mikä on mukana. Toki salkun kanssakin voi käydä noin, mutta jos on mukana milliset ja tuumaset hylsyt/kiintolenkit niin pitkälle niitten kanssa pärjää.
  23. MikaJ

    Projekti Papu

    Pienempi Kempin evo 170 on manuaalikone, ei ole mitään hienouksia kuin 200:ssa. Vertautuu siis tuohon ennemmin Telwinin 150 malliin eikä 210, jolloin hintaeroa on aika paljon. Tosin Telwinin 150 mallissa on synerginen/adaptiivinen toiminto mitä ei Kempin 170:ssä vissiin ole lainkaan.
  24. MikaJ

    Projekti Papu

    Testien mukaan mitä itte oon nähnyt, niin kaikki nykyiset "merkki" laitteet synergissä inverttereissä on suht identtisiä hitsaukseltaan. Eroja sitten tulee esim virtalähteen koossa -> kuinka monta minuuttia voi polttaa täydellä teholla. Itse ostin Telwinin, kun pari vuotta sitten Kemppi olis maksanut kolme kertaa enemmän. Toki Kempissä on järeempi virtalähde, mutta ei mun käyttö ole tolla laitteella 100% teholla urakkaa joten Telwin ei häviä siinä mun käytössä lainkaan. Jos vedellään 6mm peltiä urakalla niin sitten tilanne olis toinen. Lisäksi Telwinissä oli pikaliitoksella kolvi, mitä ei Kemppi/Esabeissa ole. Siihen on ihan syynsä, keikkalaitteiksi kun on ammattikäytössä suunniteltu ja kolvin liitin tuo 30cm lisää pituutta laitteeseen. Mutta jos laitteella hitsuutellaan Rautaa, Alumiinia, Rosteria ja CuSia, niin näppärää kun vaihtaa vain oikeen kolvin aina paikoilleen pikaliittimestä. Tosin, esim Telwin 150 ei ole synerginen/adaptiivinen, mutta ihan asiallinen laite kunhan osaa laittaa hitsausasetukset kuntoon. Suosittelen Telwinistä ennemmin 210 mallia. Kaksi kaveria osti ensin tuon 150mallin ja sitten kun tutustui synergiseen 210 malliin niin vaihtoi siihen (kummatkin aloittelivia hitsaajia). Motonetissakin tosin hintaero on jonkunmoinen 500 - 800euroa, mutta suosittelen 300euron lisäsijoitusta. Tolla 210mallilla osaa apinakin hitsata. 500e enempi sitten Kempin 200evo vielä Telwin 210 päälle, ei sekään raha hukkaan varmasti mene kestävyyden ja jälleenmyyntiarvon kanssa. Mutta ihan identtinen on hitsuutella laitteet.
  25. Jos syylärin korkki on rikki niin liian pieni paine jäähdytysjärjestelmässä aiheuttaa kiehumista ennenkuin se mittarissa näkee. Se "90" astetta mittareiden keskiosassa kun voi autovalmistajasta riippuen olla 65-115astetta. "90" keski - "110" punainen väli sitten ei välttämättä oikeasti ole kuin 5astetta. Lämpömittari ei tosiaan ole enää useinkaan mikään tarkkuuslaite kuljettajalle, vaan kertoo että kaikki on hyvin (ja sehän riittää, ei sillä jäähdytysnesteen lämpötilatiedolla mitään yleensä tee kunhan kaikki on ok) Menisi hermot itsellänikin jos aktiivisen jäähdytyslämpötilasäätöisen auton lämpömittari heiluisi koko ajan ajossa, saatikka sitten normikuskit jotka veisi autoja huoltoon kun viisari ei pysy tasalämmössä. 50% jäähdytinnesteen kiehumispiste on siinä 108asteen nurkilla ilman painetta. 0,5bar paineessa 120astetta ja 1bar paineessa 129astetta.
×
×
  • Create New...